Безкоштовна доставка від
1000 грн.
Зручні
способи
оплат
Подарунок при замовлені
від 800 грн
Ротор (якор) болгарки – одна з найважливіших та дорогих деталей інструменту. Є рухомою частиною електродвигуна, послідовно підключені обмотки зі статором шляхом електромагнітної індукції перетворюють електричну енергію на обертання, через робочий вал ротора передаючи крутний момент на механізм редуктора.
Якщо болгарка перестала запускатися, то найімовірніше причиною тому:
Істотне падіння потужності інструменту і підвищеному іскрінні щіток по колектору, а також затримка пуску, мимовільна зміна оборотів - явна ознака виходу з ладу якоря. Через граничні навантаження, недотримання КВ (коефіцієнта включення), що заклинили підшипників, відбувається критичне навантаження і перегрів, що веде до МОЗ (міжвиткового замикання) обмоток. Попадання струмопровідного пилу – викликає підвищене іскріння внаслідок перегріву ламелей колектора, аж до оплавлення та механічного замикання, також може походити від погіршеного контакту пилом, тирсою тощо.
Ми рекомендуємо замінити дефектний ротор на новий. Також є варіант ремонту якоря шляхом перемотування обмоток. Але на практиці сума зекономлених коштів не компенсує витрачений час і транспортні витрати. Відремонтовані якорі, як правило, швидко виходять з ладу, лише на короткий термін відсуваючи вирішення проблеми
В ідеалі, знайти оригінальний ротор для Вашої моделі болгарки, але якщо це недоцільно за фінансовими можливостями та загальним станом болгарки (вагомий знос інших вузлів, а ціна якоря – 50-70% від вартості нового інструменту) чи ні таких у наявність, чи ні твердої впевненості в оригінальності продукції, то немає нічого поганого у підборі аналогів. На ринку запчастин, існують продавці, які не гидують деталями сумнівної якості, варто орієнтуватися на ціну.
Не вірно підібраний ротор або відверто дешеві запчастини (але не виняток, коли низькосортні підробки реалізуються за ціною оригінальних запчастин), найімовірніше, довго не прослужать, а також можуть пошкодити інші вузли Вашого інструменту
Також, можна орієнтуватися на якість укладання обмотки, наявність та кількість балансувальних проточок на каркасі та виконання колектора. Лаковий шар та рівномірність нанесення також інформативні.
Кожну деталь можна класифікувати за фізичними характеристиками необхідними при доборі аналогів. За допомогою фільтрів, не важко відсортувати за необхідними параметрами. Починати слід із габаритних розмірів, потім діаметри каркаса, колектора тощо. .. Безпосередньо на сторінці деталі, виготовлений креслення, за яким варто провести контрольні виміри та остаточно звірити.
Обмотка – металевий дрот (найчастіше мідь, але буває алюміній, який істотно поступається), обертається кільцями в пазах металевого каркаса з діелектричними проставками, петлями через контактну плату (колектор) послідовно з'єднуючи різні полюси.
Колектор – комунікаційна плата якоря, щітками замикаючи та розмикаючи мідні ламелі з високою частотою. Між торцями підшипника та основою колектора, часто встановлена захисна гумова шайба, у разі виходу з ладу підшипника оберігає вузол.
Робочий вал – цільний, на якому зібрано весь вузол. У якісних роторах із високоміцної загартованої сталі.
Хвостовик - частина валу, що взаємодіє з редуктором або механізмом.
Шихтований каркас – основи для укладання кілець обмоток, металевий з діелектричними поставками (часто зі склотекстоліту). Проточується при балансуванні зниження биття при високих оборотах.
Крильчатка – при обертанні лопатями створює повітряний потік від колектора до виходу через отвори корпусу редуктора через зазор між статором і каркасом якоря для охолодження двигуна.
При заміні ротора, рекомендується також замінити підшипники новими (передній і задній) або переконається в їх винятковому стані, в іншому випадку, підшипник, що заклинив, може спричинити за собою підвищене навантаження електродвигуна, аж до міжвиткового замикання обмоток статора або ротора. Підшипники в підвищених люфтах, можуть бути причиною підвищеного зносу конічної пари внаслідок перекосу приводного вала ротора. Передній підшипник встановлюється в посадкове місце корпусу редуктора (зазвичай фіксується монтажною планкою, встановлення зусиллям у зовнішню обойму), потім встановлюється ротор через нього. Задній підшипник встановлюється до упору в колекторну шайбу, зусиллям на внутрішню обойму(!)
Також рекомендується замінити графітові щітки.У більшості випадків, причиною заміни якоря є безпосередньо вихід з ладу колектора (підвищене іскріння призводить до деформації та знищення ламелів), наведений оголеним проводом у критичному зносі щіток.
Для заміни ротора, доведеться розбирати редуктор, буде не зайвим, а також змінити мастило, ретельно вичистивши залишки старої, т.к. в ній можуть бути частинки металу або абразив, що знищує конічну пару.
Якщо стежити за чистотою інструменту (особливо після особливо-пильних робіт), своєчасно продуючи стисненим повітрям через вентиляційні отвори, профілактичний розбір з комплексним чищенням, включаючи коллектра, своєчасно замінювати мастило, щітки та підшипники, а також раціонально експлуатувати болгарку, то замисляться про ціну якоря не прийдеться.
Купуючи ротори (якорі) та інші запчастини в інтернет-магазині запчастин Detals.Tools, ви можете бути впевнені у високій якості продукції. Ми працюємо виключно з перевіреними виробниками та постачальниками, а ціни забезпечуємо максимально доступні для наших клієнтів. Також ми надамо кваліфіковану консультацію, зручні для Вас умови оплати та оперативну доставку.